Есть несколько размышлений, возникших в поездке в Вену. Особенность Вены в том, что там мало ярко выраженного модерна. Его старательно маскировали под эклектику. Господствует эклектика и национальный стиль. И на то есть свои оригинальные причины, которые заставляют провести аналогии с положением конструктивизма в СССР после 1932 при нашем местном сатрапе.
Всесильный австрийский император Фрац-Иосиф I не понимал и не любил новации в эстетике и архитектуре. Воспитанный в середине 19 века, он придерживался консервативных академических представлений о красоте в архитектуре. Идеалом для него был дворец Хофбург, который строился очень много лет и был закончен только в 1926 г., когда сам заказчик (правящая фамилия) этого помпезного и дорогостоящего памятника погибшей империи был уже давно отстранен от власти в 1918.
Дворец Хофбург
В каком-то смысле император, также как и некоторые наши современники, был твердо убежден, что архитектура - это когда много колонн, портики, антаблемент, арки, массивный рустованный цоколь высотой в этаж, скульптура на кровле и фасаде и т.д.и т.п. Ну в общем, всё по канонам и увражам Академии. Поэтому все крупные проекты в столице подвергались строгой архитектурной цензуре. В статьях об обстановке в области согласования и разрешения на строительство в начале 20 века в Вене даже часто можно встретить термин "строительная полиция", которая зорко следила за всем происходящим на архитектурном поле Вены, т.к. всё что не укладывалось в примитивные узколобые академические представления дОлжно было пресекать в зародыше - т.е. в проекте.
Это обстоятельство и было одной из причин, почему заказчики в Вене в начале 20 века старались не выходить за рамки традиционных стилей в сторону модерна, чтобы избавить себя и свой проект от бюрократических проволочек в инстанциях согласований. Особенно жестко это требование было для заказов, которые архитекторы получали от императорской власти или от органов, финансируемых государством. Частники просто сами занимались самоцензурой, дабы быстрее и без проволочек построить объекты.
И тем не менее ветер перемен и новаций заносило в Вену из других стран, где модерн и новая эстетика стали господствующим направлением мысли.
Станции метро
Одним из ярких представителей нового течения был Отто Вагнер. Мне удалось посмотреть и даже посетить некоторые из его построек, например, до сих пор эксплуатируется старая линия городского метро, станционные сооружения которой спроектировал Отто Вагнер в стиле, приближающемся к модерну. Конечно, речь шла не о дворцах или доходных домах, а всего лишь о небольших транспортных сооружениях, вероятно поэтому цензура пропустила здесь прорыв нового стиля. Образно говоря, благодаря метро модерн вышел из подполья.
Станция метро Шёнбрунн
Станция метро Штадтпарк
Вход на станцию
Беседка парка возле станции метро Штадтпарк
Выставочный павильон Sezession
Следующий пример прорыва модерна - выставочный павильон Объединения деятелей изобразительного искусства , которые отвергли академический путь развития творчества.
1898 г. архитектор Ольбрих
Выставочный павильон Sezession
Уже на учредительном собрании "Объединения деятелей изобразительного искусства Австрии Венский Secession" учреждение собственного выставочного зала было выдвинуто в качестве важного требования. Участники Объединения Secession поручили едва достигшему 30 лет архитектору Йозефу Марии Ольбриху, тогда сотруднику мастерской именитого Отто Вагнера, разработку проекта здания, которое должно было стать ключевым произведением Венского модерна. Земельный участок недалеко от Рингштрассе изначально предполагалось предоставить под застройку. Однако проект Ольбриха встретил сильные протесты в Венском муниципалитете. Только после перенесения участка застройки на Фридрихштрассе, подальше от элитной городской трассы, муниципалитет предоставил участок для "строительства временного выставочного павильона на срок не более 10 лет" (протокол заседания совета общины от 17 ноября 1897).
Так что парадокс в том, что это здание стало сегодня одной из достопримечательностей Вены и украшает город ВОПРЕКИ решению ограниченных в своих заблуждениях о ценности архитектуры модерна присяжных заседателей Венского муниципалитета. Согласно тексту разрешения на строительство этот здание следовало снести как временное сооружение в 1908 году !!!! :) История посмеялась над тупостью и эстетическим невежеством чиновников Вены.
Никто не вспоминает имен этих муниципалов-ревнителей истинных ценностей красоты, но каждый день этот памятник свободного человеческого ДУХА посещают тысячи туристов со всего мира, воздавая дань памяти перворпроходцам нового в искусстве из Объединения Sezession.
Особенность этого проекта в том, что городские власти только выделили земельный участок под строительство, а само строительство финансировали сами участники этого прогрессивного объединения деятелей искусств. Необходимые для строительства денежные средства частично были получены от меценатов, прежде всего, промышленник Карл Виттгенштейн предоставил средства, частично из дохода от Выставки Е.И.В. Общества садоводства. Йозеф Мария Ольбрих работал над зданием 10-месяцев, при этом в проект приходилось вносить изменения, переделывать первоначальные решения. 28 апреля 1898 был заложен фундамент в рамках маленького праздника. А 6 месяцев спустя, 29 октября 1898, строительство было закончено.
Благодаря этому Вена получила уже не только станции метро, но и общественное здание в стиле модерн. В народе этот павильон назвали "качан капусты" из-за купола над крышей.
Над входом в здание золотом написан девиз объединения:
ВРЕМЕНИ - ЕГО ИСКУССТВО
ИСКУССТВУ - ЕГО СВОБОДУ
Речь идет о том, что у каждого периода истории человечества свои эстетические представления, и пытаться навязывать людям некие ВЕЧНЫЕ истины, абсолютные идеалы красоты - глупость и ханжество.
Нужно просто дать свободу творческого самовыражения и проявления созвучных современности чувств и эмоций теми средствами, которые доступны деятелям искусства.
Здание Почтовой Сберкассы
Следующим выдающимся архитектурным сооружением в центре города, потрясшим Вену, стало здание Почтовой Сберкассы (1906), по проекту Отто Вагнера, недалеко от знаменитой элитной Рингштрассе. Здание занимает целый квартал. Здесь заказчиком выступала сама имперская власть, т.к. почта была государственной. Но Вагнеру удалось каким-то образом затуманить свой истинный замысел на стадии проекта, который предстал во всем величии только когда сняли строительные леса - это был бескомпромиссный модерн, не оставлявший никаких иллюзий у ретроградов и любителей колонн с портиками.
Здание офиса Почтовой Сберкассы. Вид с Рингштрассе на центральную часть фасада.
Главный фасад
Интерьер главного операционного зала
Как видим в интерьерах автор пошел еще дальше, избавив их деловой стиль вообще намеков на украшения,желая подчеркнуть серьезность и деловой характер процессов, здесь происходящих, и ничто вычурное не должно отвлекать внимание посетителей от важных денежно-кредитных операций.
Надпись в вестибюле о том, что здание возведено под неусыпным вниманием Его Импер. Величества - наверное, чтобы немного подсластить эту горькую пилюлю модерна.
Как утверждают, император был очень недоволен, что на госденьги в самом сердце Вены появился такой "гадкий утенок" - ни тебе колонн, ни пилястр, ни фронтонов, в общем крамола да и только. И повелел, чтоб впредь такого не было, а то худо будет надсмотрщикам от архитектуры. (Ничего не напоминает из периода борьбы с конструктивизмом в СССР под мудрым руководством ведущей и направляющей..?)
Конечно, запрет касался только строительства на госденьги, но остальные подрядчики и дельцы строительного рынка поняли четко, куда ветер дует, поэтому модерн был задвинут подальше в угоду эклектике и традиционным национальным мотивам, а чаще всего в угоду дикой мешанины типа САЛАТА из МОТИВЧИКОВ. Так продолжалось до 1918 года, когда была установлена новая республиканская власть вместо монархии, когда запреты на определенные архитектурные стили перестали действовать. Но к тому времени в мире уже набирал силу функционализм.
"Дом без бровей"
Но в 1910 году возник новый скандал в городе в связи со строительством, казалось бы, скромного и непритязательного дома на Михаэлер платц, прямо напротив императорского дворцового комплекса Хофбург. Дом Goldman & Salatsch (1910-1912)
Но именно эта скромность отделки фасадов и стала вопиющей среди вакханалии переутяжеленных всякого рода архитектурными излишествами фасадов окружающих зданий эклектической направленности. Автор этого нашумевшего здания был , который до этого проекта был мало кому известным архитектором. Заказчиком здания был частный предприниматель, владелец модного ателье мужской одежды, знакомый с архитектором и полностью доверявший его вкусам. Если бы это здание располагалось где-то на окраине Вены, то едва ли стало предметом активной агрессии со стороны власти и шельмования в прессе. Но императорская семья могла лицезреть этот возмутительно необычный дом 24 часа в сутки из окон своих роскошных апартаментов, испытавая всякий раз смятение и неприятные ощущения от его вызывающе простецкого вида. Он был своеобразным укором, показывая своими гладкими стенами, что вся окружающая архитектурная мишура бессмысленна и бестолкова в сравнении со скромным величием и благородным достоинством правильных пропорций объема этого здания. Ведь простота его облика на самом деле обманчива.
Здание ателье одежды (нижние 2 этажа) ижилой дом
На заказчика и архитектора стали оказывать всеми способами давление с целью изменить фасад - приставить колонны, портики, пилястры - ну чтоб было "как у людей". Лоосу пришлось отойти от этого проекта, чтобы окончательно не погубить вложенные заказчиком в строительство деньги, которое могли заморозить на неизвестное время. Тогда появились эти фактически бутафорские колонны на первых 2х этажах, которые ничего не несут, а только сами добавляют нагрузку на конструкции.
Первые два этажа были выполнены в самом современном тогда материале - железобетоне. На выставке внутри банка есть фото здания в процессе строительства, когда убрали опалубку, и все этажи над угловым входом держатся на железобетонной конструкции второго этажа от одного угла до другого; видимо, таков был первоначальный замысел - широкий, приглашающий войти, открытый в сторону площади портал без тех 4х колонн, которые сейчас "красуются" на входе ради ложно понятой "красоты".
В угоду ревнителям академических догм был разработан вариант с появлением колонн или пилястр и выше второго этажа, но это как-то удалось замять, дав обещание сделать позже бронзовые цветочницы под окнами с вычурным орнаментом. Но эти цветочницы так и не были навешаны на фасад, поэтому в народе дом получил прозвище "Дом без бровей".
Бутафорские колонны в угоду отсталым вкусам "ценителей" искусства
Интерьер. Главная лестница.
В 1938 это здание перешло в собственность других людей и там был магазин автомобилей, интерьеры были переделаны. Автомобили стояли прямо на первом этаже слева и справа от входа в сильно освещенном салоне, заманивая прохожих своим блеском механизированной роскоши.
Сейчас здесь отделение Райфайзенбанка, который бережно восстановил все интерьеры ателье с отделкой из темного полированного дерева ( и стены, и колонны, лестницы и потолок с балками). Также в прямо в операционном зале банка (!!!) на первом этаже устроен фактически музей истории проектирования и строительства этого выдающегося произведения европейской архитектуры начала 20 века. На нескольких стендах, которые почему-то нельзя фотографировать, подробно рассказано о всех перепитиях этого объекта, о личности и творческих взглядах Адольфа Лооса, истории эксплуатации здания до сегоднящнего дня.
"К искусству относится лишь самая малая часть архитектуры, а именно: надгробие и монумент. Все остальное, как служащее какой-то цели, должно быть исключено из мира искусства".
Написал в “Орнамент как преступление”, 1909 г. всемирно известный австрийский архитектор Адольф Лоос (1870-1933).
Сегодня дом Адольфа Лооса известен всем в Вене, он стал такой же достопримечательностью как и дворец Хофбург; нанесен на туристские карты и вписан в путеводители по столице Австрии, т.к. он сыграл в начале 20 века выдающуюся роль как манифест новой архитектуры, подчиненной функции, а не игре в стили и украшения. Лоос сделал это первым в Европе на практике, а не только в теоретических выкладках. И он никогда не изменял этим принципам своего архитектурного творчества, хотя эта принципиальность и твердость не давала ему те выгодные заказы, которые получали его коллеги, соглашавшиеся на позывы заказчиков подпустить немного мещанских атрибутов украшений в облик зданий .
Популярность этого архитектора так велика, что предприимчивые владельцы питейного заведения не нашли ничего лучше для его рекламы как сделать вывеску LOOS BAR, намекая прохожим, что это место пропустить нельзя. :)
В центре Вены можно увидеть такой указатель, напоминающий об архитекторе.
« Последнее редактирование: 31 Mar 2012, 00:19 от sperling »
Цитата sperling от 17 Март 2012, 21:03когда сам заказчик этого помпезного и дорогостоящего памятника погибшей империи был уже давно отстранен от власти в 1918.
Уточню, что Франц Иосиф скончался в 1916 г., а в 1918 г. был отстранен от власти уже другой император - Карл.
Парадоксы экологически ориентированного архитектурного творчества
Жилой дом Хундертвассера, одна из местных достопримечательностей.
То, что вопросы защиты окружающей среды и экологически рационального проектирования сейчас волнуют многих, давно известно, но вот такое проявление этой озабоченности немного смущает. Одна из местных достопримечательностей Вены - дом, спроектированный не архитектором, а художником Хундертвассером по просьбе городской власти с целью привлечь внимание общества к проблемам экологии и естественности творчества. Вздыбленная мостовая, непригодная для проезда и ходьбы - это тоже элемент манифестации, заставляющий каждого проходящего по колдобинам невольно задуматься об экологии... :))))
Скрытый от глаз Монумент освободителям от фашизма.
Известно, что в Вене в центре города расположен Монумент советским воинам, освободителям Австрии от фашизма. Его иногда показывают по телевизору при возложении венков и посещении официальных делегаций. Я решил, что надо посетить такое святое место на австрийской земле. При подходе от Рингштрассе первое, что я увидел - какое-то черное чудовище из металла, покрывшееся ко всему прочему грязью, которое старательно отгораживает площадь Шварценбергплатц от нашего памятника.
Случайность? Едва ли... Похоже. что это сделано австрийцами сознательно, дабы поменьше видеть памятник своим Освободителям.
Зенитные башни
В конце Второй мировой войны в Вене, как и в Берлине, построили бесполезные в военном смысле зенитные башни для отражения налетов вражеской авиации. Они располагаются в разных местах города в парках и садах, производя сильное и грозное впечатление мощью и масштабом этого сооружения. порожденного безумием войны. Построили надежно из монолитного железобетона так, что их проще сохранять, чем заниматься сносом, поэтому им нашли теперь мирное применение.
Надпись наверху: Разбит на куски (в покое ночи)
Ну и напоследок просто приятное впечатление.
Недалеко от дома Хундертвассера, оставляющего в глубоких и тяжких раздумьях. можно полюбоваться на такую прелесть. :) Наверное, владелец дома был "дамским угодником".
« Последнее редактирование: 18 Mar 2012, 13:40 от sperling »
Скрытый от глаз Монумент освободителям от фашизма.
Похоже. что это сделано австрийцами сознательно, дабы поменьше видеть памятник своим Освободителям.
а мне хотелось бы заступиться за венцев! ) возможно это временная инсталляция ( кстати, по-моему, чистый модерн)), скорее поставленная в последние 2-3 года, как видно, стоит она чуть западнее площади и общий вид нашего ансамбля от начала площади скорее всего не загораживает ) а такие штучки в Европе, к сожалению, проходят - и стеклянный отель перед собором Св.Штефана, и пирамида в Лувре, и "жаба" в центре Граца и пр.
Конечно, в голову каждого австрийца не залезешь, но ничего такого отрицательного в Австрии не наблюдал ) ни шествий ветеранов СС или снос/пере-нос памятников , как в Эстонии и Латвии. Грузии, ни свастик на памятниках и домах ( как у НАС в России!! ), наш мемориал в Вене ухожен, ( можно, кстати, там встретить соотечественников, что радует )). Думается Австрия с этим разобралась давно, и такой стране не пристало опускаться до таких низких поступков.
И стоя здесь, в центре Вены и Европы, испытываешь прилив непередаваемых словами чувств и гордости за нашу Страну и народ, что пробирает от кончиков волос до пяток. Это – особое место. Ведь в том, что мы можем сегодня любоваться шедеврами Вены – огромная заслуга и наших солдат – чтобы максимально снизить количество жертв среди мирного населения и разрушение старинного города при штурме в 1945, ради сохранения исторических и культурных памятников, Советская Армия не использовала тяжелых штурмовых орудий и ковровых бомбардировок ( как союзники - кто б сомневался! ), но ценой жизни 18 тысяч наших солдат – наших отцов и дедов. При оккупации мы вели себя достойно, обеспечивали венское население продовольствием, хотя самим было тяжело.
Ещё одно дополнение ) В Австрии есть замки и имения (например, Герберштайн в Штирии - помните выдержки из Записок о Московии и старинные рисунки стрельцов и пр. в советских учебниках истории ? - вот, это тот самый историк и дипломат Зигмунд Герберштайн, предок ), 100% сохранность которых была обеспечена тем, что наше командование ШЛО НАВСТРЕЧУ ПРОСЬБАМ (!!) их владельцев, сводя к минимуму ( а порой и запрещая!!) размещение или продвижение по их территории наступающих войск. ( представьте себе аналогичную ситуацию у нас в памятниках-пригородах Ленинграда во время войны! )
Уверен, австрийцы это ценят.
« Последнее редактирование: 20 Mar 2012, 10:22 от Paul »
Среди прочих станций метро конца 19 века имеется и уникальный объект, который использовался по своему назначению только 2 раза, как утверждается в путеводителе по Вене. Это императорский павильон метро в Шёнбрунне. Несмотря на наличие одноименной общедоступной станции метро, фото которой я уже представил выше, было решено для императора Франца Иосифа I построить рядом с дворцом Шёнбрунн отдельный Императорский наземный вестибюль.
Архитектура этого павильона также как и остальных этой линии метро совсем далека от господствовавшей в императорских резиденциях тяжелой разнузданной эклектики. Можно сказать, игривый модерн, слегка завуалированный деталями и украшениями. Характерным также является наличие купола над световым барабаном с овальными окнами.
Сейчас это сооружение выглядит заброшенно, явно не используется никак, туда даже дойти не очень удобно, вокруг как ни странно мусор присутствует.
В данном случае проектировщики линии метро могли использовать обычный наземный павильон типа тех, что я выше опубликовал, но ...
Как написано в том же путеводителе, Отто Вагнер не получал от императора или его приближенных каких-то прямых указаний насчет оформления и проекта этого сооружения, и разработал его индивидуальный проект самостоятельно, так сказать, "по личной инициативе", пытаясь предугадать возможные потребности Е.И.В. в период ожидания поезда.
При осмотре невольно вспомнился Царский павильон Витебского вокзала, но здесь всё скромнее по объему здания и количеству помещений. Оно и понятно, ведь тут нет русской зимы, а порядок на австрийских железных дорогах не давал повода для длительного пребывания императорской особы в этом здании.
« Последнее редактирование: 24 Mar 2012, 13:48 от sperling »
Пока у нас в Петербурге только обсуждают такой проект Музейного Квартала, в Вене такой квартал существует с 1998 года; довольно интересное место, где сконцентрировано множество разнонаправленных музеев, выставок, различных магазинов книг и т.п, кафе и творческих студий... И всё это в бывшем комплексе казарм и конюшен Е.И.В. Теперь там вместо лошадок и солдат праздно шатающиеся ищут себе развлечения по вкусу, выбор так велик, что всякому что-то да приглянется.
Кстати, мне понравилось наличие там среди прочего Архитектурного музея. Сталкиваясь здесь на сайте с мнением весьма слабо осведомленных в вопросах ценности архитектурных произведений различных стилей и наивно думающих, что только ордерные атрибуты или манерные изгибы модерна достойны почитания, подумалось, что нам тоже не мешало бы иметь такой музей, где связно и по порядку излагалась история архитектуры, включая и современность, чтобы любой обыватель мог узнать, что смена стилей архитектуры в ходе исторического развития - закономерность, обусловленная техническим прогрессом, состоянием общественного сознания, и сменой устоявшихся эстетических концепций, а не деградация.
Ещё одна немаловажная деталь, в отличие от обычных музеев, в этом квартале наряду с дневной имеет место и Ночная Жизнь Nightlife. Кстати, в Милане я тоже по воле случая попал в отель, расположенный в этой самой "сумеречной", простите, зоне "ночной жизни", где культурные заведения, выставки, клубы, магазины и кафе работают до утра. И те, кто не смог удовлетворить свои культурные потребности днем, может запросто восполнить пробел ночью. :)
Так выглядит двор этого Казарменно-Музейного квартала в центре Вены
ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Далеко от центра города в парке недалеко от летней резиденции императора Шёнбрунн, практически это был тогда пригород с коттеджами и односемейными домами, в начале 20 века был построен Технический музей. Император хотел прививать здесь подданным любовь к ремеслам и техническому творчеству, т.е. как сейчас говорят направить их "на путь инновационого развития". Не очень ясно, почему он был так далеко за городом, но тем не менее здание роскошное и огромное. Отель, где я остановился, располагался рядом и даже предлагал в качестве бонуса бесплатное посещение экспозиции! Меня это умилило до глубины души. Нашим отельерам такое и в голову не придет - предложить какому-нибудь обитателю люкса, например, сходить на экскурсию в музей железных дорог. :) Но в Вене - это нормально.
« Последнее редактирование: 24 Mar 2012, 13:54 от sperling »
Я обратил внимание на несколько жилых домов, построенных муниципалитетом Вены после 2-й Мировой войны, они часто попадаются на глаза в разных частях города. Это очень скромные социальные жилища без претензий на роскошь архитектурных излишеств, характерных для советских жилдомов того же периода расцвета махровой "архитектурной сталинщины" в виде т.н. номенклатурного стиля. (Напомню для молодежи, что эта архивакханалия в СССР происходила на фоне полного послевоенного развала ЖКХ и ужасающей беспросветной нехватки вообще жилплощади).
Меня удивило насколько эти венские жилые здания похожи по архитектуре на наши ленинградские жилмассивы 1930-х гг., только качество их строительства и содержания на порядок выше (не было у них в Австрии ни "развитого социализма", ни ПЕРЕСТРОЙКИ с гласностью, ни реставрации "дикого капитализма" по-ельцински), благодаря этому муниципальные строения сегодня смотрятся вполне достойно и прилично. Для тех, кто в городе СПб истошно вопит по ночам о "крахе конструктивизма" хороший урок - никто такие дома не сносит, наоборот берегут, реновируют, ремонтируют, и небогатые съемщики в них спокойно живут, не подозревая какую истерику недалеких толкачей недвижимости можно наблюдать в интернете одной культурной столицы на окраине Европы. :)
Характерный пример муниципального жилдома 1953 г. расположен недалеко от Рингштрассе.
Пример с окраины "Жилой дом муниципалитета Вены построен в 1950-51 г."
« Последнее редактирование: 24 Mar 2012, 13:38 от sperling »
В Вене есть место, где сложилась ситуация очень похожая на то, что случилось на Владимирской площади Петербурга.
Это площадь Stock-im-Eisen-Platz возле главного собора Вены - Кафедрального Собора Св. Стефана и Всех Святых. Готический собор заложен в 1359 г.
Собор Святого Стефана
Слева видна новомодная постройка Haas-Haus прямо напротив Собора Св. Стефана.
На площади перед входом в Собор, с названием Stock-im-Eisen-Platz сравнительно недавно - 1990- был построен новый современный,из стекла и бетона, торговый комплекс, который своим видом активно вторгается в исторически сложившийся комплекс зданий, внося некоторую сумятицу.
Как пишет путеводитель Вены, "Имевшееся ранее здесь здание было разрушено во время 2-й Мировой войны. Закругленные очертания этой новой постройки повторяют в плане контуры фундаментов стен древнеримского лагеря, обнаруженные при строительстве..." Красивая байка для туристов. :)
Лицом к лицу: Средневековье против Современности. Противостояние в самом центре Вены.
Вот извольте наслаждаться торгово-офисный блок Haas-Haus.
Теперь как ни старайся, этот стеклянно-бетонный новодел обязательно попадет в объектив. :(
Как видно на следующем снимке, этот новодел не только "повторяет изгибы древних фундаментов" как написано в рекламном тексте для простаков, но и угрожающе нависает над ними выступая в сторону собора на несколько метров, разрушая этим традиционную для старой части города концепцию стабильности сооружений, словно вырастающих стенами из земли вверх. Динамичная и даже эксцентричная идея этого новодела находится в явном конфликте с историческим окружением.
Понятно, что бедным девелоперам было мало места в узких рамках древнеримского поселения, их неудержимая бизнес-фантазия и жажда наживы привели к такому решению, которое не совсем вписывается в окрущающую среду застройки.
Бизнесменам от недвижимости хочется получать больше площадей для бизнеса пусть даже путем нарушения согласия с историческим окружением. И в Вене тоже...
Новодел угрожающе выпирает в сторону Собора верхними этажами. Видимо, это решение позволило согласовать в Муниципалитете то пятно застройки, которое застройщики просили - ведь первый этаж меньше в плане чем пятый и последующие в 1.5 раза, дом расширяется с каждым следующим этажом! Маленькие хитрости для дилетантов и уловки для чиновников, утверждающих разрешения на строительство. Как всё это похоже на наши "петербургские игры".
« Последнее редактирование: 26 Mar 2012, 00:16 от sperling »
В марте в Вене было тепло, днем около +8, но возле Венской Ратуши продолжал работать открытый каток с двумя ледяными полями. Там было много детей и взрослых. Раздевалки устроены прямо под открытым небом, есть прокат коньков. работают точки общепита.
Ратуша и каток у входа. Вид с Рингштрассе.
Детишек на каток приводят целыми классами. Они все имеют цветные жилеты: либо такие либо оранжевые (как дорожные рабочие).
Большое ледяное поле прямо у главного входа в Ратушу. Есть еще одно поменьше поодаль.
Рядом с Дворцом Хофбург есть небольшой, но обильно оснащенный скамейками, сад Бурггартен (городской сад). Несмотря на то, что он находится в самом центре города, и на кольцевой магистрали Рингштрассе, там довольно уютно.
Среди прочего там есть Пальмовый павильон (арх. Ф. Оман), по сути оранжерея из металлических арок с заполнением стеклом. Построен в начале 20 века. Но архитекторы не могли позволить металлической конструкции остаться без украшения символами неоклассики в смеси с робким модерном. Особенно "впечатляюще" смотрится приставленная к высокому объему из стекла некая колонада, чтоб было всё как полагается....
Пальмовый павильон
Вид из сада.
Приставленная к мощным металлическим аркам колонада выглядит в центре наивно и даже беспомощно. Конечно, это своеобразная дань архитектуре как искусству украшать сооружения ненужными атрибутами.
Невольно вспоминается, что задолго до этого сооружения был построен в 1851 Cristal Palace (Хрустальный Дворец) в Лондоне, который демонстрировал во всем достоинстве и величии торжество и мощь тонких изящных металлических конструкций благодаря смелости архитектора Джозефа Пакстона.
« Последнее редактирование: 28 Mar 2012, 23:00 от sperling »
Забавная интерпретация событий, связанных с получением заказа на проектирование известного "Дома без бровей", где было модное ателье мужской одежды Goldman&Salatsch.
"...И вот однажды пришел один несчастный и заказал у меня планы своего дома. Это был мой портной. Это был славный добропорядочный мужчина – собственно, 2 добропорядочных мужчины – они поставляли мне из года в год костюмы и терпеливо каждый год первого января посылали мне счет, который, я не могу скрывать, никогда не становился меньше. Я подозревал тогда и подозреваю сейчас, вопреки возражениям моих меценатов, что этот почетный заказ достался мне, чтобы добиться уменьшения этого счета. Архитектор, собственно говоря. получает за работу "почетный дар", гонорар архитектора. Вопреки его красивому названию этот "почетный дар" не позволяет избавиться от неоплаченных счетов. Я предостерег обоих добропорядочных мужчин от опрометчивого предложения мне. Напрасно. Они непременно хотели уменьшить счет – пардон – дать заказ на строительство дома официально зарегистрированному зодчему. Я говорил им: хотите ли вы, чтобы у вас, пока еще вполне благополучных людей, не имеющих сложностей с властями, непременно появились проблемы с полицией? Они хотели этого. Произошло то, что я предсказал. (…) Адольф Лоос, "Мой первый дом!" Опубликовано: "Der Morgen', Вена, 3 октября 1910,
Немногие из "любителей архитектуры", особенно почитатели ортодоксального ретроспективизма или чего-то "красивого", понимают, что взаимоотношение формы сооружения и его конструкции в архитектуре это совсем не то как относится генерал в парадном мундире и тот же генерал, простите в трусах.
В первом случае - это важный, напыщенный, бравый, молодцеватый мужчина в отлично сшитом и подогнанном по фигуре сияющем мундире с погонами и аксельбантами, а во втором - вполне возможно, не слишком привлекательная фигура пожилого сутулого мужчины без бицепсов и мощных мускулов, совсем не блещущего здоровой кожей и молодцеватой осанкой. Некоторые по наивности думают, что архитектура занимается "мундирами для зданий". :)
(Возможно, поэтому при подготовке публикаций некоторые стараются не заглядывать во дворы роскошных домиков, т.к. там их часто ждёт подлинное разочарование - "генеральского мундира" нет, а на виду остаются только неприглядные "семейные трусы")
Всё гораздно сложнее в этом вопросе. И австриец Лоос был одним из немногих, кто поставил эти проблемы в острой форме в начале 20 века.
Чтобы немного понять, что привнес Адольф Лоос в современное понимание архитектуры, её истинной роли в жизни общества -а эта роль выше и благороднее чем простое украшение фасадов и интерьеров стилями прошлого или орнаментом - предлагаю почитать тексты. которые просто мало кому доступны. :)
Лоос выступал за рациональное начало в архитектуре; все, что не несло функциональную роль, представлялось ему излишним. Его труды повлияли на мировоззрение четверки ведущих мастеров XX века – Гропиуса, Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Райта.
Выступая против стиля модерн и его приверженности орнаментации, Адольф Лоос написал в 1908 году эссе “Орнамент и преступление”, произведшей фурор и ставшей программой модернизма, где выражал уверенность в том, что использование орнамента и декорации вообще – особенность примитивных племен, в развитом обществе это удел деклассированных элементов. Также ему принадлежит фраза “функция определяет форму”, которая стала впоследствии лозунгом модернистов.
Вот что написал о нём Ханс Шмидт (род. 1893). швецарский архитектор; после 1945 работал в ГДР. Работал архитектором в 1930-1937 гг. в СССР.
Рукопись. 1941 г.
Адольф ЛООС
Недавно я беседовал о некоторых вопросах архитектуры с одним историком искусства и художественным критиком из Базеля. неожиданно я осознал: этот человек должен почитать Адольфа Лооса, иначе мы не сможем понять друг друга. как это ни странно, он не знал о творчестве Адольфа Лооса. Однако Адольф Лоос представляет собой существенное явление нашего времени. Без Лооса наша архитектура, вероятно, оставалась бы лишь интересной и талантливой игрой, узко специализированной забавой художников, абстрактной живописью или пластикой. Все те идеи, которые проповедуют превращение архитектуры в часть целенаправленно формируемой среды для жизни, в основе своей исходили от Лооса.
Мы все хорошо знаем те времена, когда архитектура была внешним формотворчеством в духе исторических стилей; те времена, когда искали выход в модерне, и, наконец, в национальном "родном" стиле. Адольф Лоос с самого начала объявил войну этим стараниям, так как он был убежден в их бессмысленности, когда этому еще никто не хотел верить. Для него архитектура была прежде всего вопросом культуры, настоящей культуры эпохи перехода от века XIX к веку ХХ-ому. Пример такой культуры он - австриец, выросший на краю Балкан, - видел в Англии.
В XIX веке Англия была высокоразвитой страной не только в индустриальном и техническом отношении. Английская мода, английская гигиена, английский спорт означали для Лооса то, чего не хватало на рубеже веков материку, - собственная демократическая культура, освобожденная от оков отжившей феодальной традиции. Вместе с англичанами он боролся против исторических фальсификаций, против имитации материалов. против дешевой бутафорской роскоши - за настоящее, солидное, практичное.
Его смертными врагами были архитекторы и сискусствоведы, погрязшие в исторических стилях; модники, погруженные в догмы вычурного модерна - он не пощадил также и более поздних модернистов-авангардистов.
Его настоящими друзьями были все те ремесленники, которые еще не находились под игом архитектуры, изготовители чемоданов, экипажей, мужской одежды и посуды. Его любовь принадлежала столярам, создателям удобной и практичной мебели, которых он всеми силами пытался освободить от рабства архитекторов.
Адольф Лоос понял существенный недостаток архитектуры нашего времени - пропасть между проектировщиком, чертежником и исполнителем, ремесленником - пропасть, которая и сегодня остается проблемой. Он сам как-то хвастался: я был образованным каменщиком, и это я считаю более важным чем обучение в политехникуме. Он никогда не мог простить архитекторам неправильное использование материалов в отделке и бессмысленную игру с украшениями фасадов на чертежной доске.
Лоос ценил традицию, ту традицию, которая не отбрасывает старое, пока оно еще жизнеспособно, которая ищет новое не из стремления к оригинальности, а потому что в этом есть потребность. Современное содержание и традиция не были для него противоположностями, также как для него не были противоположностями искусство и практика. Он считал, что архитектор дожен быть "изучившим латынь каменщиком".
Лоос мало строил. Его крупнейшие постройка, кафе "Михаэлис"в Вене, стоила ему многомесячной борьбы со строительными полицескими, так как кафе было облицовано только гладкими мраморными плитами, без украшений и орнамента. Он перебивался отделкой квартир, пытался организовать свою собственную строительную школу. так как дорога к официальной преподавательской деятельности была для него закрыта. Он проглатывал обиду. а его современники - Ольбрих, Гоффман, Ван де Вельде - стали знаменитыми и пользовались успехом; он был слишком хорошо осведомлен о бессмысленности всего этого околоархитектурного гула, чтобы по-настоящему завидовать им. Поэтому ему всю жизнь приходилось не сладко.
Hans Schmidt "Beitraege zur Architektur. 1924-1964", VEB Verlag fuer Bauwesen, Berlin. 1965
перевод мой.
« Последнее редактирование: 3 Apr 2012, 23:38 от sperling »
Муниципалитет Вены содействовал реновации (Sanierung) огромного жилмассива 1930 года постройки на окраине города. Общая стоимость затрат 350 000 euro.
Вена в 1920е-1930е гг. .Также, как и у нас в городе, в эти годы в Вене на средства городского бюджета и профсоюзов строились жилмасивы для трудящихся слоев населения с минимальными компактными квартирами. Облик этих зданий, основные принципы планировки кварталов очень похожи на те, что применялись в период конструктивизма в нашем городе в эти годы.
Один из самых известных жилмассивов Вены, вошедший во все путеводители, Карл Маркс Хоф, 1927-1930, в прекрасном состоянии, и эксплуатируется без проблем и истерики сегодня.
Карл-Маркс-Хоф (нем. Karl-Marx-Hof) — один из самых известных муниципальных комплексов жилых домов в Вене, расположенный в Хайлигенштадте (Heiligenstadt) в Дёблинге, 19-м районе города. Дом был построен между 1927 и 1930 годами по проекту архитектора Карла Эна. Длина Карл-Маркс-Хофа составляет 1100 м, так что он является длиннейшим жилым зданием в мире.
Карл-Маркс-Хоф протянулся на четыре остановки трамвая.
1382 квартиры площадью от 30 до 60 кв.м. называли Улицей пролетариата. Количество людей проживающих в доме Карл-Маркс-Хоф превышает 5000 человек. В доме имеются детские сады, библиотеки и магазины, поликлиники и офисы, во дворах скверы со скамейками, спортивные и детские площадки. 12—14 февраля 1934 года Карл-Маркс-Хоф был важнейшим опорным пунктом Февральского восстания. Он был взят правительственными войсками на второй день боёв с применением артиллерии. В 1924—1930 годах в Вене, помимо Карл-Маркс-Хофа, было построено немало муниципальных домов, комплексов и целых микрорайонов. Среди них есть и «почти однофамилец» — Карл-Марк-Хоф (Karl-Mark-Hof), также расположенный в Дёблинге и названный в честь венского муниципального деятеля, доктора Карла Марка.
В Вене никому не приходит в голову написать какую-либо чушь про стиль этих зданий или публично оплевывать архитекторов этих жилмассивов за то, что они не могли предугадать современные изыски новых богатеев и их вкусы людей, развращенных богатством и избыточной роскошью. Более того в этом жилом комплексе устроен муниципальный музей "Красная Вена", где собраны различные документы и артефакты того времени.
Видео про Карл Маркс Хоф
Ссылка на обширный фотоальбом:
После 2-й Мировой войны тема социальной архитектуры была также актуальна для Вены.
Жилмассив 1951-53 гг. в центре Вены
« Последнее редактирование: 1 Apr 2012, 15:40 от sperling »
В Европе, как хорошо известно, городской транспорт: трамваи, автобусы, метро и городские электрички, строго соблюдает график движения. Мало того, что трамваи не опаздывают, так еще и информационные панели установлены на каждой остановке, поэтому пассажир всегда знает, сколько осталось ждать нужного ему трамвая того или иного маршрута.
Удивило, что в Вене на входе в станции метро нет привычных нам в Петербурге турникетов, препятствующих свободному движению потоков пассажиров и сужающих в 2-2.5 раза поток на входе, из-за чего на петербургских станциях метро в часы пик постоянно образуются очереди на входе. Те кому надо, компостируют свои билеты (это пассажиры, совершающие первую поездку по своему новому билету), у кого нет такой неообходимости (если это не первая, а очередная поездка по имеющемуся на руках билету или пересадка) проходят свободно мимо компостера прямо на платформу к поезду.
типовая остановка общественного транспорта. Разбитых не видел.
В Вене также как и у нас в городе трамвай выжили из центра. Дальше Рингштрассе трамвай не заезжает в Центр Города, но и до Рингштрассе не каждый маршрут из окраин доходит, а только несколько из десятков. Но в отличие от нашего города в Вене нет ПОЛНОГО разрыва в транспортной сети в центре города как в Петербурге и пассажир не должен оплачивать из своего кармана вынужденные пересадки с одного вида транспорта на другой, из-за того что маршрут, например трамвая не проходит через центр, а ему надо проехать с западной окраины на восточную.
Билет разовый на общественный транспорт годен 90 минут с момента компостирования на ЛЮБОМ виде общ. транспорта с пересадками в одном направлении. Удобнее покупать билет сразу на 24 часа или 72 часа, тогда стоимость одной поездки будет меньше значительно, а их количество не ограничено.
Т.е. можно начать поездку на траме, пересесть на метро, потом на автобус и компостировать надо только первый раз - отметить время начала поездки в нужном направлении и дальше 90 минут катайся с пересадками хоть через весь город. Контролеры тоже работают у них.
Кольцо трамвая у вокзала Westbahnhof. Дальше в центр их уже не пускают.
Кстати, все остановки имеют металлические урны для мусора, которые расположены не на земле, а подняты, чтобы отверстие для вбрасывания мусора находилось на уровень плеча. Трудно не попасть... :)
Информационное табло постоянно сообщает актуальные сведения о времени прибытия очередного трамвая на данную остановку нужного маршрута.
Особенно это впечалило первым вечером по приезде; было уже темно на улице, на остановках никого нет, а табло приветливо сообщало, что через 8 минут нужный трамвай приедет. Это приятно было узнать, когда находишься один поздним вечером в незнакомом городе впервые.
Павильон на кольце трамвая, где можно переждать в непогоду и купить билеты на транспорт в автоматах.
В салоне транспортных средств тоже есть автоматы для оплаты проезда, но там стоимоть будет больше чем при покупке билета заранее до посадки.
« Последнее редактирование: 3 Apr 2012, 10:49 от sperling »
Вена, как её видели мы - всего эа один день, oктябрь 2014.
Дворец Шёнбрунн, бывшая летняя резиденция императорской семьи, относится к числу красивейших в Европе архитектурных сооружений в стиле барокко. B 1830 году здесь родился будущий император Франц Иосиф I (правил с 1848 по 1916 год), и именно здесь он провел последние годы своей жизни, ведя спратанский образ жизни подобно солдатам своей армии. Через два года после его кончины, в 1918 году, была провозглашена республика, и с тех пор Шенбрунн благодаря своему на редкость удачному расположению и архитектурным шедеврам считается одной из главных достопримечательностей Вены.
Бельведер ( Belvedere) — дворцовый комплекс в Вене в стиле барокко.
Построен Лукасом фон Гильдебрандтом как летняя резиденция для одного из самых великих
полководцев своего времени принца Евгения Савойского в начале XVIII века.
Расположен в Ландштрассе, третьем районе города, к юго-востоку от центра.
Верхний и Нижний Бельведеры вместе с разбитым вокруг садом образуют великолепный барочный ансамбль. В настоящее время в двух дворцах разместилась Австрийская галерея.
Рядом с замком Белведер находится Ботанический сад Линца.
На площади в 43 тысячи квадратных метров произрастает более 10 тысяч различных видов растений. Ботанический сад славится своей прекрасной коллекцией кактусов и орхидей. Природные условия позволяют группировать растения в великолепные природные пейзажи.
Открытая часть ботанического сада разделена на 31 тематический сектор. Здесь есть сезонные клумбы, кустарники, буковые и смешанные леса, исчезающие виды растений. Есть отдел лекарственных растений и специй, а также редких овощных культур. В этом отделе проводятся время от времени специальные выставки. В саду роз можно познакомиться с очень редкими сортами. Широко представлена флора Африки, Азии, Кавказа, Японии.
Закрытая часть ботанического сада разместилась в пяти теплицах. Здесь можно увидеть большую коллекцию орхидей, тропических кувшинок, в том числе гигантскую водяную лилию с огромными листьями .
Штадтпарк (Городской парк) замечательное место для отдыха от шума и суеты большого города, причем в самом центре Вены. Через всю территорию протекает река, берега которой соединены красивейшими белоснежными мостиками, а вокруг – зеленые поляны, яркие овалы цветников, тропическая растительность и большое количество всевозможных памятников. Самый фотографируемый монумент – позолоченная фигура Иоганна Штрауса, играющего на скрипке.
Церковь иезуитов (нем. Jesuitenkirche) или Университетская церковь (нем. Universitätskirche) — католический храм во Внутреннем городе Вены, была создана в 1623—1627 гг. – в момент слияния факультетов философии и теологии Венского университета. (В капелле возле главного входа в храм представлен образ Святой Катерины – покровительницы этих наук.)
Многие считают внутреннее оформление этого храма самым красивым среди церковных зданий Вены. Автором роскошного и необычного убранства стал архитектор Андреа Поццо – его в 1703 году пригласил для реконструкции Иезуитенкирхе император Леопольд I.
С 1884 года Венский университет переехал в новое помещение, но церковь до сих пор называют Университетской. Храм открыт для посещения.
Штефансдом - одна из главных достопримечательностей Вены, кафедральный собор, имеющее такое же значение для жителей Австрии как Нотр Дамм для французов - является действующим храмом, поэтому здесь каждый день проходят богослужения, по большим церковным праздникам - торжественные службы, о них возвещает большой церковный колокол – Пуммерин весом более 21 тонны и диаметром больше трех метров. Он был отлит из трофейного оружия после победы над турками в XVII веке, разбит во время Второй мировой и вновь восстановлен в 50-е года ХХ века.
Вокруг собора расположена небольшая площадь Штефансплатц.
Если вы хотите увидеть Вену во всём блеске, прикоснуться к сиянию богатства – прогуляйтесь по улице Грабен. Исторически она считалась улицей богачей, и сейчас здесь живут состоятельные люди. Знаменитая пешеходная улица Грабен (Graben) похожа на вытянутую прямоугольную площадь – широкую, просторную, многолюдную. До 1840 года она и была площадью, окружённой жилыми кварталами.
Посреди пешеходной зоны стоит «Чумная колонна». Помпезный монумент был создан Маттиасом Раухмюллером в 1686 году, после избавления жителей Вены от страшной эпидемии. Неподалёку от колонны установлена статуя Св. Яна Непомука – рядом с ней выступают уличные артисты. Улицу Грабен украшают два фонтана, построенные в XIX веке: «Йозефсбруннен» (Josefsbrunnen) и «Леопольдсбруннен»(Leopoldsbrunnen).
A.П.Чехов o Вене: Ах, друзья мои тунгусы, если бы вы знали, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни. Улицы широкие, изящно вымощенные, масса бульваров и скверов, дома все 6- и 7-этажные, а магазины - это не магазины, а сплошное головокружение, мечта! Одних галстухов в окнах миллиарды! Какие изумительные вещи из бронзы, фарфора, кожи! Церкви громадные, но они не давят своею громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев. Особенно хороши собор св. Стефана и Votiv-Kirche. Это не постройки, а печенья к чаю. Великолепны парламент, дума, университет... всё великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство. И здесь это искусство попадается не кусочками, как у нас, а тянется полосами в несколько верст. Много памятников. В каждом переулке непременно книжный магазин. На окнах книжных магазинов попадаются и русские книги, но увы! это сочинения не Альбова, не Баранцевича и не Чехова, а всяких анонимов, пишущих и печатающих за границей. Видел я "Ренана", "Тайны зимнего дворца" и т. п. Странно, что здесь можно всё читать и говорить, о чем хочешь. Разумейте, языцы, какие здесь извозчики, чёрт бы их взял. Пролеток нет, а всё новенькие, хорошенькие кареты в одну и чаще в две лошади. Лошади прекрасные. На козлах сидят франты в пиджаках и в цилиндрах, читают газеты. Вежливость и предупредительность..
